Fiche poisson : Botia Macracantha

Botia Macracantha

Nom commun : Botia-clown, Loche-clown
Famille : Cobitidae
Origine : Asie du Sud Est
Taille Adulte : 30 cm
Nombre minimum : 3
Reproduction : Jamais réussie en acquarium. Pas de différence male/femelle

Température : 25-30°C
pH : 6-6.5
GH : 0-12 °TH
Illumination : Douce.
Fond : sombre et fin.
Volume d'eau conseillé /poisson : 35 L
Nage : Fond
Type de bac : Bien planté avec nombreuses cachettes. Espaces libres devant.
Nourriture : Omnivore.

Mon expérience personnelle :

Ce sont des poissons actifs surtout le soir après estinction des lampes. Lorsque la lumière est allumée, ils sont le plus souvent tapis dans leur cachette. Il est très important de leur fournir un abri où ils pourront se blottir les uns contre les autres prenant parfois d 'étranges poses : le ventre en l'air par exemple :-). Faites attention à réaliser un abri assez grand car ces poissons grandissent vite. Il arrive qu'ils se chassent entre eux ou éloignent d'autres espèces de l'abri en faisant claquer leur bouche. Le "clac clac" est clairement audible et surprend.

Poissons à bouche "inférieure", ils fouillent le sol en continu. Je recommande des plantes robustes car ils risquent de les déraciner en fouillant au pied ou en traversant rapidement les feuillages.

Pour la nourriture j'utilise de classiques pastilles de fond à donner après extinction des lampes.

Des commentaires ? Des anecdotes sur cette sympatique espèce ?

Mes photos :
A l'ombre de la racine
Dans l'abris

La qualité de l'eau de mes poissons (22.01.2010) ENFIN JUSTE !

Voici enfin on aquarium avec une eau adaptée aux poissons : PH et dureté correctes et polluants minimum. Cliquer ici ou sur l'image pour voir les valeurs detaillées et les courbes.

Le cycle de l'azote est enfin en place et les bactéries font leur travail.
deplus mes 2 changements d'eau (le 0.01 et le 19.01) ont abaissé la dureté excessive.

Tout le jeu consite maintenant a continuer a tenir les valeurs stable en suivant les conseils du post sur Le cycle de l'azote.

Les valeurs pour mes poissons sont donc justes. Mais le sont elles pour me plantes : pour cela il me faudrat mieux comprendre et controller le CO2 mais aussi les mineraux. Mais pour cela je n'ai pas encore de moyens de test ! Ce sera le prochain achat.

Le cycle de l'azote : la clef d'un bon aquarium !

• Pourquoi faut il attendre 1 mois pour pouvoir mettre les poissons dans un nouvel aquarium ?
• Pourquoi faut il changer l'eau regulièrement ?
• Pourquoi doit on ajouter des bacteries ?
• Pourquoi un aquarium bien planté est très important ?

Toutes ces questions que chaque débutant se pose ont une seule reponse : Car il faut que le cycle de l'azote fonctionne bien ! Voici la description simplifiée de ce cycle :

Cycle de l'azote dans un acquarium: Legende: (1) ajout de nouriture et de nutriments, (2) production d'uree et d'ammoniac par les poissons, (3) Conversion de l'ammoniac en nitrites par les bacteries du genre Nitrosomonas, (4) les nitrites sont convertis en nitrates par les bacteries du genre Nitrospira. Les nitrates, moins toxiques que les nitrites et l'ammoniac, sont consommees par les plantes. Le renouvellement periodique de l'eau elimine les nitrates en exces. (5) Evaporation, (6) lumiere, (7) cycle de l'oxygene, (8) O2 produit par les plantes, (9) CO2 produit par les poissons. (source wikipedia)


Un élément supplémentaire essentiel est la pompe de l'aquarium. En effet les bacteries (3) et (4) sont aérobies , elles ont besoins d'oxygène pour vivre et transformer les éléments nocifs. Le flux d'eau créé par la pompe apporte l'oxygène aux bacteries qui sont en majorité dans les éléments filtrant de la pompe (ouate de perlon et ceramiques poreuses) qu'ils ne faut jamais changer tous en meme temps sous peine de destabilisé le cycle.

En effet un aquarium est stable quand la quantité de bactéries est suffisante pour éliminer completement tout les nitrites (toxiques).

Il faut donc faire très attention de ne pas rompre ce cycle, quelques conseils :

1. attention aux exces de nourriture (en max 3min les poissons doivent avoir tout mangé)
   
2. ne pas changer trop d'eau par semaine (15% suffit),
   
3. ne pas nettoyer le filtre les jours de changement d'eau, ne pas changer toutes les masses filtrantes ensemble,
   
4. ajouter une dose de "bacteries" (produit type Sera Nitrivec) apres chaque changement d'eau.
   
5. enlever les plantes en décomposition
6. ne pas aspirer trop le sable car une grande quantité de bacteries y loge.
   

Bon cycle!

Mes plantes (15.01.2010)

J ai donc choisi des plantes communes mais robustes. Elles ont aussi des feuilles larges et solides car les Botia par exemple les abiment moins.

Un post détaillé par plante sera inséré avec les characteristiques.

La qualité de l'eau de mes poissons (15.01.2010)

Salut a tous.

Voici la mise a jour des valeurs de mon aquarium au 15.01.2010

		Valeurs Conseillés	02/01/10	05/01/10	08/01/10	11/01/10	15/01/10
Temperature	°C	25 – 26	27	25	26	26	26,5
Nitrites NO2-	mg/L	Max 0,5		10	0,5	0	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40		0	20	20	10
Dureté totale gh	°TH	6 – 16		18	10	18	15
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10		40	17	10	10
ph		6,5 – 7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Co2 (calculé)	%	10 – 40		4	20	3	18

Comme je l'esperais les valeurs se sont stabilisées. Je vois aussi que les poissons sont en pleine forme et les plantes se developpent bien.
Mon pH a 7.5 est au moins 0.5 point trop élevé pour les espèces que je possède, je dois essayer de le faire baisser légèrement. Le prochain ajout d'eau osmosée devrait y contribuer.

120L n'est pas assez..... pour les scalaires.

Erreur de débutant.... (ou problème de budjet...) j'ai acheté un bac de 120L (80x40x50). Malheureusement je découvre que les scalaires (clairement mon poisson préféré) ont besoin au moins de 50L d'eau par exemplaire et qu'il est préférable d'avoir un groupe d'au moins 4 sujets. Dans ces conditions ils auront un bon épanuissement ainsi que de bonnes chances de reproduction.

Conclusion : Pour avoir ces magnifiques poissons, il faut un bac de minimum 250L et meme > 300L pour avoir aussi d'autres espèces. En effet le scalaire est un grand poisson (8cm de diametre et plus de 20cm de hauteur) qui peut vivre environ 10-15ans !

Je dois donc me résigner et mon 120L sera donc un autre bac d'entrainement pour le futur ! Dans quelques années je ne ferais pas la meme erreure mais j'ai tout de meme encore beaucoup à apprendre!

En attendant 120L convient parfaitement a de nombreuses autres espèces plus petites !!! On en parlera bientot.

La qualité de l'eau de mes poissons

Voila donc après les explications des postes "L'eau qualité et controles" (1) et (2) la qualité de l'eau de mon aquarium au jour le jour. Malreuseument lorque j'ai demarré mon 120L je n'ai pas pu faire reposer mon eau avant de mettre mes poissons !!!! En effet j'avais déjà les poissons de mon précédent 60L et le meuble pour mon 120L est le meme ! Resultat j'ai du remplir le 120L avec 1/3 d'eau de l'aquarium precedent + 1/3 d'eau osmosée et 1/3 eau du robinet (de très mauvaise dureté...). Et j'ai du y mettre les poissons le jour meme.

Résultat: des valeurs mauvaises et la perte de mon plus beau scalaire de 3 ans...... gloups....
Conclusion : Ne jamais faire cela !!!!! Votre eau doit etre optimale si vous voulez donner une chance aux poissons et plantes !!

Il est aussi imperatif de vous munir avant le montage de l'aquarium d'un set d'analyses des characteristiques de base : voir (1)
J'ai opté pour un petit kit de 25 bandelettes qui mesure les valeurs de base en 2 minutes sans complexe goute a goute et dosage. Pour un débutant cela suffit (environ 15€)

Voici donc les valeurs que j'ai relevé depuis le 02.01.2010 :

		Valeurs Conseillés	02/01/10	05/01/10	08/01/10	11/10/10
Temperature	°C	25 – 26	27	25	26	26
Nitrites NO2-	mg/L	Max 0,5		10	0,5	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40		0	20	20
Dureté totale gh	°TH	6 – 16		18	10	18
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10		40	17	10
ph		6,5 – 7	7,5	7,5	7,5	7,5
Co2 (calculé)	%	10 – 40		4	20	3

Résultats : les mesure du 5/01 montrent une dureté élevée (18 et 40!), un taux de nitrite fatal pour mon scalaire...., et un taux de C02 pratiquement inexistant qui me fait peur pour la santé des plantes. La dureté est due au 1/3 d'eau du robinet extrèmement dure ! le taux de Nitrites élevé montre que l'action des bacteries (cycle de l'azote) n'est pas encore en place.

Actions correctives le 06/01 :

1. Changement de 20L d'eau (17%) par de l'eau osmosée.
   
2. Ajout dans le filtre d#une gellule d'Activateurs bactériologiques
   

Les valeurs controllées le 08/01 montrent une amélioration de la dureté et une baisse des nitrites. Ils sont transformés en nitrates qui restent acceptables. ! les valeurs sont stables aujourd'hui.

Un autre changement d'eau en fin de semaine (15L) abaissera encore la dureté et améliorer le taux de CO2.... je vous tient au courant :)

L'eau : qualité et controles (2)

Continuons notre decouverte de l'eau...

Je vis en toscane dans la province de PISE. Voyons la qualité et les characteristiques de l'eau du robinet (voir table ci-dessous). Cette eau n'est absolument recommendée pour l aquariophilie ! A part le fait qu'elle soit pauvre en nitrite/nitrate, les valeurs de dureté et pH sont bien trop élevées !! Je vais devoir malheureusement avoir recourt a l'eau osmosée preparée par le marchand. Voici les characteristiques dans la table. Cette eau est parfaitement adaptée. (dureté légérement trop basse)

		Valeurs Conseillés	Eau robinet	Eau osmosée
Temperature	°C	25 – 26
Nitrites NO2-	mg/L	max 0,5	0	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40	10	0
Dureté totale gh	°TH	6 – 16	50	5
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10	40	2
ph		6,5 – 7	9	6,5
Co2 (calculé)	%	10 – 40	0	20

L'eau : qualité et controles (1)

Voici bien-sur la chose la plus importante pour l'aquarium : L'eau

Toute la vie de vos poissons et de vos plantes est liée a la qualité de l'eau. Il est donc fondamental de comprendre les paramètres principaux et les controler.
Pour le débutant les paramètres fondamentaux sont les suivant :

• La température : regulé automatiquement au moyen du chauffage (minimum est la règle : 1W/L)
• Le PH : degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau (PH=7 eau neutre, Ph superieur eau acide, Ph inférieur eau alcaline).
  
• La dureté totale GH : mesure la concentration de calcium et magnesium de l'eau. Une eau très calcaire a un GH élevé. Exprimée en °TAC ou °dGH. Une eau douce contient peu de sel minéraux, une dure beaucoup.
  
• La dureté Carbonnée KH : mesure la stabilite du PH.
  
• Nitrites NO2- : Les bactéries presentent dans l'aquarium et le filtre transforment les excrèments des poissons en nitrites très toxiques pour les poissons (toxiques à partir de 0.5mg/L!)
• Nitrates NO3- : Les Nitrites sont ensuites transformé en nitrates. NO3- est moins toxique toxiques pour les poissons mais vaforise la proliferation d'algues.
  
• CO2 : concentration de gaz carbonique dissous dans l'eau nécessaire pour la croissance des plantes.
• O2: concentration de dioxygene dissous dans l'eau nécessaire pour la respiration des poissons (minimum 4mg/L) Attention la concentration diminue avec l augmentation de la temperature.
  

Chaque espèce de poisson possède un domaine de valeurs à respecter pour ces characteristiques. Deplus il est impératif d'éviter des sauts brusques des valeurs de temperature / PH / GH.

Voici un example de valeurs conseillées.

		Valeurs Conseillés
Temperature	°C	25 – 26
Nitrites NO2-	mg/L	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40
Dureté totale gh	°TH	6 – 16
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10
ph		6,5 – 7
Co2 (calculé)	%	10 – 40

Dans mon prochain post, je montrerais les valuers de l'eau de mon aquqrium est comment j'ai du réagir aux problèmes.....

Mon matériel pour un 120L

Salut a tous. Voici le materiel de mon nouvel aquarium:

Bac de 120L

Illumination : 2 neons pour un total de 50W pour respecter le rapport 1W/2.5L
AQUASKY 24W T5 (x 1)
AQUARELLE 24W T5 (x 1)

Pompe externe : 700L/H (Blue extreme 700)
Materiel filtrant :
mousse avec charbon actif
mousse synthétique à maille serrée

Chauffage : 100W

Aérateur : 2x (100L/H) (1 seul en service)

Meuble : Meuble associé à cet aquarium.

Avec cet equipement je respecte bien les valeurs preconisées dans les tables que vous pourrez trouver sur le site AquaFish sous ce link : http://aquafish.free.fr/tables/tables.htm

Tout le materiel, de marque ferplast, mon donne une tres tres bonne impression de qualité. Toutes les infos sur le site de Ferplast

Un peu d'histoire....

Voici mon premier aquarium: un petit banc de 60L acheté sur e-bay). Je l ai mis en activité en Mars 2005 jusque Decembre 2009. Ce petit bac m a été tres utile pour me faire la main et apprendre a connaitre plantes et poissons.

malheureusement j ai vite compris qu'un bac de 60L (environ 60 x 30 x 40) ne devriat pas etre utilisé : La place manque pour tout : pas de decor approprié pour creer les caches, si les plantes poussent bien elles envahissent tout, et bien pire mes espèces de poissons favoritent grandissent ... 2 Botia de 15cm de long et un scalaire de 15cm de hauteur ne peuvent pas vivres dedans.

J ai donc décidé d'acheter un bac plus grand, le double en faite : 120L.

Je decrirais dans mes prochains post le materiel et le demarrage.

Ouverture du Blog !!!!!!!

Et voila ! Commencons cette petite aventure Blog dédié à la vie de mon acquarium.

Tout d'abord pourquoi un blog?
Et bien je suis acquariophile depuis une bonne dizaine d'années, d'abord avec mon père puis seul avec un petit bac de 60L. Mais malgres cela je suis toujours un débutant qui découvre encore beaucoup de choses, fait des erreurs, et depense trop. Bref on peut toujours apprendre dans ce domaine et c'est un des points motivant !

Ce blog vous permettra de suivre la vie de mon nouvel acquarium (je suis passe a un peu plus grand) avec les especes (plantes / poissons), les comportements (vie, reproduction j espère...), les maladies (je n'espère pas...), le materiel ... et tout ce que pourrait etre interessant pour quelqu'un voulant ce lancer ou d'autres débutants en difficultés.
(quand aux professionnels je les ferais sans doute bien rire, mais n'hesitez pas car j'apprends toujours de la critique).

Alors commencons !