L'importance de l'illumination dans la lutte contre les algues vertes filamenteuses

Ciao a tutti

Je voudrais partager une expérience que je pense importante pour les débutants (comme moi).
Il y a quelques semaines je me trouvais confronté à un problème d'algues vertes filamenteuses dites Clorophytes (voir un exemple sur la photo). Ces algues se développent sur tous types de surfaces : vitres, feuilles, roches et racines....
En moins d'une semaine je suis passé de 0 algue à une quantité préoccupante.

J'ai d'abord controlé les paramètres de l'eau et le bulleur de CO2 sans relever d'anomalie. Puis je me suis rappelé que mes néons étaient sans doute trop anciens.

J'ai donc changé les 2 néons pour deux tubes d'environ 6500K. Et voilà en une semaine les algues sont mortes et le bac a retrouvé son équilibre!

Mes anciens néons avaient donc perdu leur qualité de lumière au profit d'un spectre en faveur des algues vertes !

C'est donc la confirmation que l'illumination est donc un facteur primordial pour lutter contre les algues vertes filamenteuses.

Filtre avec Charbon actif oui ou non ?

Voila une question interessante qui sussite nombre de debats sur les forums.

Voici quelques notes de ma part pour résumer ce que j'ai assimilé jusqu'ici :

A quoi sert la filtration chimique au moyen du charbon actif ?

Il sert à éliminer ou diminuer la concentration des C.O.D : Carbones Organiques Dissous qui regroupent une grande variété de composés organiques issues du processus biologique de l'aquarium. En trop grande quantité ces éléments ont des effets néfastes sur le métabolisme, la croissance et la résistance aux maladies. Si les C.O.D contiennent de l'azote alors ils entrent dans le cycle de l'azote : les bactéries les minéralisent en Ammonium  nitrite et nitrates utiles aux plantes. Le reste des C.O.D n'est pas éliminé et seulement des changement d'eau permettent dans diluer la concentration. Pour information, taux de nitrate et de C.O.D sont liés, donc si vous avez un fort taux de nitrate vous avez probablement un fort taux de C.O.D et vice e versa.

Le charbon actif par sa porosité (grande surface filtrante) et son pouvoir chimique permet de bloquer et lier les matières organiques (non toutes avec la meme efficacité).

Le charbon Actif est efficace sur :

C.O.D
+
Ions métalliques: Cu2+ et Fe2+
Le Chlore
Le permanganate
Le Bleu de méthylène
Le tanin (acide tannique) lâché par terre, feuilles, racines qui donne une couleur jaune a l'eau. Le filtrage sur charbon donne donc un avantage de limpidité de l'eau.

Le charbon actif n'est pas ou peu efficace sur :

Ammonium, Nitrite
Fe + E.D.T.A (ajouté par les engrais liquides)

Peu efficace sur les Nitrates

La liste complete des produits traités ou non est ici

Il faut faire et savoir: 

• Choisir un charbon de bonne qualité pour éviter le rejet de phosphate PO4 : Il suffit de faire un test avec un testeur PO4 dans de l'eau distillé (ou osmosée), si lorsque vous ajoutez des grain de charbon le liquide vire a bleu, le charbon relache du PO4 ce qui est a éviter

• Vérifier la duré de vie du charbon en fonction des conditions du bac. Il n'y a pas de règle près définie. Il suffit de faire un test : 20mL d'eau du bac, quelques gouttes de bleu de methylène, quelques grains de charbon : si le bleu disparait le charbon est encore actif. Pour sur, une fois le charbon saturé il n'est plus efficace.

• Certains oligo-éléments nécessaires au plantes pouvant etre éliminés, les changement d'eau réguliers sont essentiels. L'apport d'oligo-éléments au moyen d'engrais liquides est conseillé (spécialement du type EDTA pour stabiliser le Fer et ainsi limiter sont absortion.

• Dans le cas de traitements médicaux le charbon actif doit etre enlevé car les produits de traitements (Cu, permanganate, bleu de methylene...) sont absorbés par le charbon et seront donc éliminés. En fin de traitement le filtrage sur charbon est conseillé pour éliminé le surplus de traitement. 

• La filtration est meilleur si le flux d'eau est lent et si la surface de charbon exposée est grande. Veillez a en tenir compte pour installer les "chaussettes" contenant le charbon dans le filtre. 

• Comme pour la ouate de perlon, Ne pas changer tout le charbon en une fois car étant poreux, les bactéries dénitrificatrices y logent et si vous changez tout en une fois une grande population de bactéries est éliminés pouvant causer un déséquilibre du cycle. Changez 1/3 a chaque fois.

• La quantité de charbon à utilisée n'est pas clairement définie, on parle de 500g /100L d'eau ce qui est beaucoup. Une possibilité est d'insérer 20g et d?ajouter 20g par semaine et de juger la quantité nécessaire en regardant l'état de santé des poissons et la couleur de l'eau. Ne pas insérer une très grande quantité d'un seul coup. 

En conclusion:

Il semble donc conseillé de filtrer sur charbon actif pour éliminer toute une série de polluant. Cependant le risque d'élimination de substances nécessaire aux plantes est présent et il faut donc être rigoureux sur les changements d'eau et l apport d'oligo-éléments. 

Personnellement je pense que je vais opter sur un filtration alternée avec un dose d'environ 100g 1 semaine sur 4 pour commencer. 

plus d'informations : 

Article aquabase

Lenntech

La Manutention ordinaire d'un aquarium d'eau douce.

Voici un petit guide que je conseille pour réussir à avoir théoriquement:

1. Une eau de bonne qualité
2. Des plantes en développement
3. Des poissons sains et actifs.

(Aquarium moins de 200L, filtre externe, sans distributeur de CO2)

Tous les jours :

• Nourriture variée (flocons, pastilles de fond, granulés) matin (dans le noir) et soir (sous éclairage) (Attention n´exagérez pas, tout doit être avalé en moins de 3min!)
• Contrôle des poissons : quantité, mouvements, aspect.

Tous les 2 ou 3 jours :

• Nettoyage des vitres pour enlever les algues vertes : je conseille une carte en plastique (voir ici)
• Nettoyage des dépôts sur les bords émergés du bac (sopalin, brosse), si possible sans faire tomber les dépôts dans l'eau.
• Enlever les plantes et feuilles accumulées en surface.
• Contrôle de la température

Toutes les semaines :

• Mesure des valeurs de qualité pH et dureté gH kH
• Mesure des paramètres polluants : minimum : NO2- N03-
• Aspiration de 10-15% du volume d'eau au moyen d'un aspirateur de fond pour nettoyer le gravier, les bases des plantes et des décors, l’intérieur des caches.
• Remplacement de l'eau aspirée + eau évaporée par eau osmosée
• Si besoin : ajout de quelques litres d'eau du robinet pour faire varier le pH et la dureté (bien sur si elle ne contient aucun polluant nitrites, nitrates, phosphates...).
• Ajout d'un conditionneur d'eau type "Sera Aquatan" 5mL pour 20l d'eau pour agir d anti-stress et neutraliseur de chlore et métaux lourds
• Ajout de bactéries épuratrices d'ammoniac e nitrites type Sera BioNitrivec 10mL pour 25mL d'eau.
• Ajout en alternance d'engrais pour plantes : liquide ou pastilles (type sera Florena et Florenette)

Touts les mois : Filtre externe :

• Vidange du filtre
• Rincage des mousses filtrantes dans l'eau de l'aquarium
• Changement de la moitié de la ouate de perlon
• Remplissage du filtre avec l'eau de l'aquarium
• Remplacement de l'eau perdue par de l'eau osmosée dans le bac
• Ajout de bactéries épuratrices d'ammoniac e nitrites type Sera BioNitrivec 10mL pour 25mL d'eau pour recréer le capital bactériologique de la nouvelle ouate.

Touts les 6 mois :

• Remplacement des néons.

Je vous conseille enfin de tenir un agenda dans le meuble du bac ou vous pourrez annoter ce que vous avez fait ainsi que les valeurs mesurées.

__________________________________________________________________

Personnellement j'applique assez fidèlement ce plan de manutention mais malgrès cela je fais face à des problèmes de nitrates, algues, de rares maladies. Mais j'ai tres peu de perte de poissons (sauf été a cause de la température élevée, des vacances...), les poissons sont actifs, ils grandissent et se reproduisent (platy, scalaires, labidochromis) et ca c'est bien la plus grande satisfaction car je suis convaincu que les animaux en captivité peuvent se reproduire uniquement s'ils trouvent de bonnes conditions et se sentent bien.

Alerte pic de Nitrate NO3

Après un habituel controle de l'eau, la valeur de la concentration de NO3 est supérieure a 100mg/L !!!!!!. Les autres valeurs NO2, GH KH PH sont parfaites !
Mon dernier changement d'eau remonte a une semaine (20L).

Je ne sais pas comment je suis arrivé a une telle valeur.... Je viens de changer 30L d'eau par de l'eau osmosée et d'ajouter une dose de Nitrivec.

Je recontrolleraisde nouveau la valeur demain matin.

21/03 : Matin : La valeur est descendue mais reste entre 50 e 100mg/L !!!
Les poissons sont assez agités (je ne sais pas si cela est lié)

21/03 : Soir : La valeur est 50mg/L, je viens d'ajouter une autre dose de nitrivec.
Je pense refaire un autre changement d'eau demain soir pour passésous les 40mg/L et ainsi revenir a une condition acceptable.

22/03 : Toujours 50mg/L. Je n ai change que 5L d'eau en faisant un netoyage du fond.

24/03 : Nettoyage complet du filtre externe. Le filtre était effectivement saturéde déchets qui peuvent entrainer la hausse des Nitrates. Je vais refaire une mesure plus tard pour voir si le nettoyage a eu un effet.

26/03 : Toujours 50mg/L , je suis un peu bloqué, je viens de refaire un changement de 15L (12%) avec del'eau osmosée. J'ai recontrollé toutes les valeurs et elles sont toutes parfaites.

Comparaison de produits : test de l'eau

Sera Tests avec réactifs

Ferplast Multistick tout en 1










Salut

Quand j'ai voulu choisir une marque de produits pour tester la qualité de l'eau je me suis trouvé confronté à un probleme : quelle marque/produit choisir?
Je pense que les marques se vallent a peu près toutes et les prix sont similaires mais ils y a pour les tests standards 2 types de produits : les tests avec reactifs a mélanger a un echantillon d'eau et les bandelettes. Les premiers semblent couteux et compliqués, les seconds sont très attractifs pour le bas cout.

Voyons donc quel type de produit choisir pour les tests standard : PH, gH, KH, NO2, NO3.
Nous ferons la comparaison entre : les tests utilisant des réactifs séparés (Sera) et des bandelettes tout en 1 (Ferplast) (cliquer sur les photos ci-dessus pour les sites dédiés)

Voici les résultats :

Les résultats obtenus avec les 2 moyens de test sont donc très similaires et les faibles écarts trouvés sur GH et KH sont dues essentiellement à l'echelle de couleurs peu précise du test a bandelettes.

Enfin, puisqu'il est impératif de controller ses prarmètres de base de son eau au moins 1 fois par semaines je conseille pour les débutants les bandelettes. C'est peu cher, simple et très rapide d'utilisation. Si une bandelette ne réagit pas bien répetter simplement le test avec une autre. 25 bandelettes vous dureront près de 6 mois.
Les tests avec réactifs sont très précis et professionnels (on se prend pour un petit chimiste quand on compte les gouttes une à une) mais je ne pense pas qu'ils soient nécessaires pour les débutants.

Si vous n'etes pas d'accord n'hésitez pas à commenter.

La qualité de l'eau de mes poissons (22.01.2010) ENFIN JUSTE !

Voici enfin on aquarium avec une eau adaptée aux poissons : PH et dureté correctes et polluants minimum. Cliquer ici ou sur l'image pour voir les valeurs detaillées et les courbes.

Le cycle de l'azote est enfin en place et les bactéries font leur travail.
deplus mes 2 changements d'eau (le 0.01 et le 19.01) ont abaissé la dureté excessive.

Tout le jeu consite maintenant a continuer a tenir les valeurs stable en suivant les conseils du post sur Le cycle de l'azote.

Les valeurs pour mes poissons sont donc justes. Mais le sont elles pour me plantes : pour cela il me faudrat mieux comprendre et controller le CO2 mais aussi les mineraux. Mais pour cela je n'ai pas encore de moyens de test ! Ce sera le prochain achat.

Le cycle de l'azote : la clef d'un bon aquarium !

• Pourquoi faut il attendre 1 mois pour pouvoir mettre les poissons dans un nouvel aquarium ?
• Pourquoi faut il changer l'eau regulièrement ?
• Pourquoi doit on ajouter des bacteries ?
• Pourquoi un aquarium bien planté est très important ?

Toutes ces questions que chaque débutant se pose ont une seule reponse : Car il faut que le cycle de l'azote fonctionne bien ! Voici la description simplifiée de ce cycle :

Cycle de l'azote dans un acquarium: Legende: (1) ajout de nouriture et de nutriments, (2) production d'uree et d'ammoniac par les poissons, (3) Conversion de l'ammoniac en nitrites par les bacteries du genre Nitrosomonas, (4) les nitrites sont convertis en nitrates par les bacteries du genre Nitrospira. Les nitrates, moins toxiques que les nitrites et l'ammoniac, sont consommees par les plantes. Le renouvellement periodique de l'eau elimine les nitrates en exces. (5) Evaporation, (6) lumiere, (7) cycle de l'oxygene, (8) O2 produit par les plantes, (9) CO2 produit par les poissons. (source wikipedia)


Un élément supplémentaire essentiel est la pompe de l'aquarium. En effet les bacteries (3) et (4) sont aérobies , elles ont besoins d'oxygène pour vivre et transformer les éléments nocifs. Le flux d'eau créé par la pompe apporte l'oxygène aux bacteries qui sont en majorité dans les éléments filtrant de la pompe (ouate de perlon et ceramiques poreuses) qu'ils ne faut jamais changer tous en meme temps sous peine de destabilisé le cycle.

En effet un aquarium est stable quand la quantité de bactéries est suffisante pour éliminer completement tout les nitrites (toxiques).

Il faut donc faire très attention de ne pas rompre ce cycle, quelques conseils :

1. attention aux exces de nourriture (en max 3min les poissons doivent avoir tout mangé)
   
2. ne pas changer trop d'eau par semaine (15% suffit),
   
3. ne pas nettoyer le filtre les jours de changement d'eau, ne pas changer toutes les masses filtrantes ensemble,
   
4. ajouter une dose de "bacteries" (produit type Sera Nitrivec) apres chaque changement d'eau.
   
5. enlever les plantes en décomposition
6. ne pas aspirer trop le sable car une grande quantité de bacteries y loge.
   

Bon cycle!

La qualité de l'eau de mes poissons (15.01.2010)

Salut a tous.

Voici la mise a jour des valeurs de mon aquarium au 15.01.2010

		Valeurs Conseillés	02/01/10	05/01/10	08/01/10	11/01/10	15/01/10
Temperature	°C	25 – 26	27	25	26	26	26,5
Nitrites NO2-	mg/L	Max 0,5		10	0,5	0	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40		0	20	20	10
Dureté totale gh	°TH	6 – 16		18	10	18	15
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10		40	17	10	10
ph		6,5 – 7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Co2 (calculé)	%	10 – 40		4	20	3	18

Comme je l'esperais les valeurs se sont stabilisées. Je vois aussi que les poissons sont en pleine forme et les plantes se developpent bien.
Mon pH a 7.5 est au moins 0.5 point trop élevé pour les espèces que je possède, je dois essayer de le faire baisser légèrement. Le prochain ajout d'eau osmosée devrait y contribuer.

La qualité de l'eau de mes poissons

Voila donc après les explications des postes "L'eau qualité et controles" (1) et (2) la qualité de l'eau de mon aquarium au jour le jour. Malreuseument lorque j'ai demarré mon 120L je n'ai pas pu faire reposer mon eau avant de mettre mes poissons !!!! En effet j'avais déjà les poissons de mon précédent 60L et le meuble pour mon 120L est le meme ! Resultat j'ai du remplir le 120L avec 1/3 d'eau de l'aquarium precedent + 1/3 d'eau osmosée et 1/3 eau du robinet (de très mauvaise dureté...). Et j'ai du y mettre les poissons le jour meme.

Résultat: des valeurs mauvaises et la perte de mon plus beau scalaire de 3 ans...... gloups....
Conclusion : Ne jamais faire cela !!!!! Votre eau doit etre optimale si vous voulez donner une chance aux poissons et plantes !!

Il est aussi imperatif de vous munir avant le montage de l'aquarium d'un set d'analyses des characteristiques de base : voir (1)
J'ai opté pour un petit kit de 25 bandelettes qui mesure les valeurs de base en 2 minutes sans complexe goute a goute et dosage. Pour un débutant cela suffit (environ 15€)

Voici donc les valeurs que j'ai relevé depuis le 02.01.2010 :

		Valeurs Conseillés	02/01/10	05/01/10	08/01/10	11/10/10
Temperature	°C	25 – 26	27	25	26	26
Nitrites NO2-	mg/L	Max 0,5		10	0,5	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40		0	20	20
Dureté totale gh	°TH	6 – 16		18	10	18
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10		40	17	10
ph		6,5 – 7	7,5	7,5	7,5	7,5
Co2 (calculé)	%	10 – 40		4	20	3

Résultats : les mesure du 5/01 montrent une dureté élevée (18 et 40!), un taux de nitrite fatal pour mon scalaire...., et un taux de C02 pratiquement inexistant qui me fait peur pour la santé des plantes. La dureté est due au 1/3 d'eau du robinet extrèmement dure ! le taux de Nitrites élevé montre que l'action des bacteries (cycle de l'azote) n'est pas encore en place.

Actions correctives le 06/01 :

1. Changement de 20L d'eau (17%) par de l'eau osmosée.
   
2. Ajout dans le filtre d#une gellule d'Activateurs bactériologiques
   

Les valeurs controllées le 08/01 montrent une amélioration de la dureté et une baisse des nitrites. Ils sont transformés en nitrates qui restent acceptables. ! les valeurs sont stables aujourd'hui.

Un autre changement d'eau en fin de semaine (15L) abaissera encore la dureté et améliorer le taux de CO2.... je vous tient au courant :)

L'eau : qualité et controles (2)

Continuons notre decouverte de l'eau...

Je vis en toscane dans la province de PISE. Voyons la qualité et les characteristiques de l'eau du robinet (voir table ci-dessous). Cette eau n'est absolument recommendée pour l aquariophilie ! A part le fait qu'elle soit pauvre en nitrite/nitrate, les valeurs de dureté et pH sont bien trop élevées !! Je vais devoir malheureusement avoir recourt a l'eau osmosée preparée par le marchand. Voici les characteristiques dans la table. Cette eau est parfaitement adaptée. (dureté légérement trop basse)

		Valeurs Conseillés	Eau robinet	Eau osmosée
Temperature	°C	25 – 26
Nitrites NO2-	mg/L	max 0,5	0	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40	10	0
Dureté totale gh	°TH	6 – 16	50	5
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10	40	2
ph		6,5 – 7	9	6,5
Co2 (calculé)	%	10 – 40	0	20

L'eau : qualité et controles (1)

Voici bien-sur la chose la plus importante pour l'aquarium : L'eau

Toute la vie de vos poissons et de vos plantes est liée a la qualité de l'eau. Il est donc fondamental de comprendre les paramètres principaux et les controler.
Pour le débutant les paramètres fondamentaux sont les suivant :

• La température : regulé automatiquement au moyen du chauffage (minimum est la règle : 1W/L)
• Le PH : degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau (PH=7 eau neutre, Ph superieur eau acide, Ph inférieur eau alcaline).
  
• La dureté totale GH : mesure la concentration de calcium et magnesium de l'eau. Une eau très calcaire a un GH élevé. Exprimée en °TAC ou °dGH. Une eau douce contient peu de sel minéraux, une dure beaucoup.
  
• La dureté Carbonnée KH : mesure la stabilite du PH.
  
• Nitrites NO2- : Les bactéries presentent dans l'aquarium et le filtre transforment les excrèments des poissons en nitrites très toxiques pour les poissons (toxiques à partir de 0.5mg/L!)
• Nitrates NO3- : Les Nitrites sont ensuites transformé en nitrates. NO3- est moins toxique toxiques pour les poissons mais vaforise la proliferation d'algues.
  
• CO2 : concentration de gaz carbonique dissous dans l'eau nécessaire pour la croissance des plantes.
• O2: concentration de dioxygene dissous dans l'eau nécessaire pour la respiration des poissons (minimum 4mg/L) Attention la concentration diminue avec l augmentation de la temperature.
  

Chaque espèce de poisson possède un domaine de valeurs à respecter pour ces characteristiques. Deplus il est impératif d'éviter des sauts brusques des valeurs de temperature / PH / GH.

Voici un example de valeurs conseillées.

		Valeurs Conseillés
Temperature	°C	25 – 26
Nitrites NO2-	mg/L	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40
Dureté totale gh	°TH	6 – 16
Dureté carbonatée kh	°TAC	3 – 10
ph		6,5 – 7
Co2 (calculé)	%	10 – 40

Dans mon prochain post, je montrerais les valuers de l'eau de mon aquqrium est comment j'ai du réagir aux problèmes.....