Mon plus bel occupant: un magnifique Botia de 15cm

Voici quelques photos de mon Botia de 15cm et plus de 3ans. Simplement magnifique !

Plus d'info sur cette espèce : ICI

Simplement magnifique

Tous petits à cote de lui.

Avec son compagnon plus petit.

Salut

Fiche poisson: Corydoras

Corydoras
Il y aurait plus 200 de espèces recensées de Corydoras, chaque rivière ou ruisseau ayant son espèce endémique. 

Nom commun : Corydoras

Famille : Callichthyidae

Origine : Brésil (Amazone)

UICN :  LC  : Least Concern (non menacée)

Taille Adulte : 6-8 cm espérance de vie : 10ans.
Nombre minimum : minimum 4 poissons dans un bac d'au moins 200L. 10L/poisson.

Reproduction : assez difficile. eau plutot froide (23°C)

La femelle récupère la semence du mâle, pond entre ses nageoires pelvienne puis dépose les oeufs sur un support, dans une zone de fort courant.
la manoeuvre est répétée des dizaines de fois jusqu'à ce que le support soit couvert de 100 à 200 oeufs...

Une vidéo : ICI

Les oeufs sont placé dans un petit aquarium dédié. Avec quelques gouttes de bleu de méthyléne. Eclosion sous 2/4 jours, nage libre sous 2/3 jours. Nourriture : nauplie d'artemia. changement d#eau régulier avec

Température : 22-28°C
pH : 6-8
GH : 2-25 dGH
Illumination : Douce.
Fond : sablonneux. 
Volume d'eau conseillé /poisson : 10 L dans un aquarium de minimum 200 L
Nage : Poisson de fond.
Type de bac : Bac communautaire planté.
Nourriture : Omnivore.

Mon expérience personnelle :

Poisson très actif et d’après moi très robuste. Il fouille le sol en permanence. vraiment sympathique avec ses moustaches. 

Le nombre de variations de tailles et de couleurs est vraiment impressionnant : raillures, taches, points, bandes...  voici sur ce site très détaillé : http://naturaqua.fr/Dico/SelectPoisson.php?RechContient=corydoras&Submit2=Rechercher

Fiche poisson: Labeo Bicolor

Epalzeorhynchos bicolor

Nom commun : Labeo, requin noir à queue rouge
Famille : Cyprinidea
Origine : Tahiland

UICN :  CR  : Extrêmement menacée (voir ci-dessous)

Taille Adulte : 15 cm (plus dans son habitat naturel) espérance de vie : 10ans.
Nombre minimum : 1 ce poisson peut vivre seul. Fortement territorial, agressivité moyenne. Avec ses semblable il sera très agressif. Le dominant empêchera les autres de se nourrir, provoquant leur mort.

Reproduction : Ovipare. Très difficile. Pas de différence morphologique mâle/femelle. Cependant, dans un aquarium assez volumineux (400 litres) et avec un peu de chance un accouplement est possible. Les partenaires nagent flanc contre flanc, puis le mâle rabat sa nageoire dorsale sur la femelle et c'est alors plusieurs centaines d'oeufs grisâtres qui sont émis. A la nage libre les nouveau-nés acceptent les nauplii d'artémia.

Température : 20-30°C
pH : 6-7,5
GH : 10-30 °TH
Illumination : Douce.
Fond :
Volume d'eau conseillé /poisson : 20 L dans un aquarium de minimum 200 L
Nage : Tous Niveaux
Type de bac : Bac communautaire planté.
Nourriture : Omnivore.

Mon expérience personnelle :

Cet un poisson que je connais assez bien par mon expérience passée. Très intéressant car toujours en mouvement fouillant le sol, les plantes (qu'il grignote). Bonne cohabitation avec d'autres espèces communautaires, même avec les botias.

Note : 

Voici ci-dessous le triste rapport de UICN : Union internationale pour la conservation de la nature

Cette espèce est classée CR  : Extrêmement menacée

Ceci est du à la pêche intensive pour vente pour les aquariums pratiquée dans le passé. + les effets dévastateurs de la pollution des eaux du Mekong. Aujourd'hui les poissons  vendus proviennent d'élevages mais la population sauvage est inexistante ou extrêmement faible. Il faut bien croire que ce magnifique poisson rouge et noire disparaitra bientôt.....  no comment.

Plus d'infos : ICI

Fiche poisson : Tétra-néon

Paracheirodon / Hyphessobrycon innesi

Nom commun : Néon, Tétra-néon
Famille : Characidé
Origine : Amérique du sud (Pérou)

Taille Adulte : 4,5 cm
Nombre minimum : 10. poisson grégaire a maintenir en groupe.
Reproduction : Ovipare. Difficile et peu prolifique. Plus favorable dans un petit bacs de 50L avec un couple, beaucoup de plantes et mousses et un T de 24°C. Oeufs et alevins ne supportent pas la lumière. Qui veut se lancer dans cette reproduction doit bien se documenter.

Température : 20-26°C
pH : 5,5-7
GH : 0-11 °TH
Illumination : Douce.
Fond :
Volume d'eau conseillé /poisson : 5 L dans un aquarium de minimum 80 L
Nage : Tous Niveaux
Type de bac : Bac communautaire peuplé de petits poissons.
Nourriture : Omnivore.

Mon expérience personnelle :

Le fait de voir évoluer ce groupe de minuscules poissons aux couleurs vives tous ensemble dans la même direction est du plus bel effet.

Je pense que c'est un des poissons les plus vendus. Mais attention: C'est un poisson en apparence simple à maintenir souvent conseillé aux débutants par les vendeurs. Je ne suis pas d'accord car il faut un large groupe de poissons d'au moins 10 individus et il est malheureusement très difficile de maintenir ces petits poissons à long terme. Ils sont en effet, d'après moi, très fragiles! les individus disparaissent sans pré-avis et bien souvent sans signes de maladie. Souvent il ne reste enfin que quelques individus isolés qui vivent mal...

En conséquence cela peu facilement décourager le débutant.

Projet 450L : Le meuble support

 J'ai commencé mes recherches pour les différents types de support possibles et j'ai trouvé 3 possibilités:

1. Le meuble tout bois
2. Le plan de travail reposant sur support métallique
3. Le support en béton cellulaire

Si l'on considère que les meubles du commerce sont très chers et ne m'inspirent aucune confiance (fines plaques de contre plaqué) je pense que je me lancerais dans une de ces solutions.. mais laquelle ?

     1.  Le meuble entièrement en bois pourrait sembler le moins résistant mais si l'on considère des panneaux de pins ou en bouleau de 40mm d'épaisseur avec une structure qui minimise le porte-à-faux on peut avoir un résultat bien meilleur que les meubles du commerce. Voir ci dessous mon étude en cours. Les plaques support inférieure et supérieure sont type plan de travail de cuisine d'au moins 50mm d'épaisseur. Le tout chevillé, vissé et collé. Un petit calcul structurel fait avec un application trouvée sur le net me confirme que l'entre axe de 305mm est OK (pas de déformation de la plaque supérieure).

     2.  Le support métallique est clairement la solution la plus simple. On trouve les supports dans le commerce (150 x 50 = 110€ environ) sur lequel on fixe le plan de travail et il suffit ensuite de faire l'habillage.

                         

http://www.forumaquario.org/t10890-meuble-perso-pour-aqua-450l

      3. Le support en béton cellulaire est bien sur le plus costaud mais il doit être monté sur place et le poids me semble trop important. Voici un exemple :

http://annick.bonvin.free.fr/supports_pour_aquariums_2.htm

Je ne peux pas encore décider entre la solution 1 ou 2, bien qu'il soit clair que la seconde est la plus simple de réalisation. De toute façon ce n'est pas pour tout de suite donc je vais continuer à me documenter.

Mon Projet 450L

Salut à tous.

Voici sur quoi je réfléchis depuis quelques temps: le projet d'un futur aquarium de 450L.

En aquariophilie si il y une chose que j´ai apprise à mes dépens c'est bien la suivante : Plus le volume d'eau est grand mieux c'est !!


Pourquoi est-ce mieux ? C'est simple, d'abord les poissons ont plus de place et donc vivent mieux et plus en accord avec les règles de "centimètre de poissons" par litre d'eau. Ensuite l'entretien est plus facile (contrairement à ce que l'on pourrait croire) car le grand volume d'eau est bien plus stable aux polluants. Enfin la place au sol accrue permet de créer un ensemble bien plus beau, diversifié et moins chargé (roches, plantes, racines...) .

A mes débuts, avec mon 60L il était tout de suite clair que c'est trop petit. Cependant ce petit aquarium a développé ma passion. L’erreur la plus grosse est d'avoir investi dans un aquarium de 120L. Cela me semblait grand mais pas du tout et j'ai compris quelques semaines plus tard que je me retrouvais dans le même cas  ! Ma population souhaitée ne pouvait pas être insérée à cause du trop petit volume. voir ici par exemple.. Cet aquarium en activité actuellement me permet de continuer à améliorer mes connaissances mais je suis bloqué, les poissons grandissent et se multiplient...

Si l'on considère que la longueur est bien sur une contrainte de place, la hauteur minimum selon moi est de  60 cm pour avoir des zones assez bien séparées entre fond, pleine eau et surface. J'ai conclu que la taille idéale d'après moi est la suivante : base 150 x 50, hauteur 60 = 450L (brut).

450L est OK si l'on souhaite un population correcte de:

• scalaires : 5 individus, minimum 40L par individus = 200L --> OK (on pourra avoir jusqu’à 7 individus tranquillement) et la hauteur d'eau est suffisante
• oubien discus : même chose : au moins 4 individus, minimum 340L et 45L par poisson --> OK
• oubien botia : même chose : au moins 3 individus, minimum 30L par possoins --> OK
• oubien cichlidés africains :exemple  labidochromis : au mois 5, 30L / poissons --> OK
• ...

Je vais donc écrire une série d'article sur mes recherches, les contraintes, le matériel... nécessaire à ce projet.

La photo en haut à gauche est une étude que je suis en train de mener sur le premier gros problème : le meuble que j’aimerais réaliser moi même (450L = de 500 à 550kg de poids avec eau, sable, roches....)

A bientot

Mon 120L au 1 avril 2011

Voici une photo mise à jour de mon aquarium de 120L (environ 100L net) au 1 avril 2011.

Beaucoup de changements comme on peut le voir par rapport à cette photo de août 2010

Valeurs : Toujours les Nitrates un peu haut...

		Valeurs Conseillés	12/03/11
Temperature	°C	25 – 26	26
Nitrites NO2-	mg/L	Max 0,5	0
Nitrates NO3-	mg/L	0 – 40	60
Dureté totale gh	dGH	6 – 16	13
Dureté carbonatée kh	dKH	3 – 10	3
PH		6,5 – 7	6,5
Co2 (calculé)	%	15 – 40	30
Phosphates PO4	mg/L	Max 0,5	0,3

Population :

2 Scalaires

2 Botia (un de 14cm !) de 4 ans

1 Hyspotomus plecostomus

2 Rasbora

2 Labidochromis adultes (>10cm)

2 Labidochromis jeunes (restant de la première portée) du couple

4 ou 5 Alevins de Labidochromis.

... je sais que la population non est homogène et sans doute trop élevée ...

Plantes :

Hygrophila, Echinodorus, Cryptocorne

Modification du bac :

1. Le système d’aération a été enlevé : pas de bénéfices, croissances forte d'algues sur les feuilles sous le flux de bulles.
2. Rejet d'eau propre de la pompe munie d'un tube percé de 6 trous placé perpendiculairement au bac : cela créer un flux vers le bas et vers la bouche d'aspiration et les jets d'eau juste au dessus de la surface favorisent l’oxygénation (très très fines bulles)
3. Changement du très inapproprié néon de 10000°K par un néon de 6500°K. Très bon impact sur la limitation des algues, très bonne reprise de la croissance des plantes.(voir ici)
4. Montage du test permanent de la quantité de CO2 de ASKOLL pour commencer à comprendre l'évolution du taux pour un future montage du système d'introduction du CO2 (voir ici)
5. Élimination du filtrage 100% Charbon actif (Je ferais un message dédié car je pense que c'est une erreur de débutants...)
6. Changement du décor : caches entre pierres et racines pour les Labido au centre de l'aquarium.

Fait importants :

Nombreuses (6 ou 7) pontes de mon couple de scalaires sans succès.... voir les messages dédiés sur le blog. juste celui de me détruire les feuilles de la grande Echinodorus de gauche. Je n'ai plus aucune grandes feuilles et les pontes ont cessées.

2 portées de Labidochromis. J'ai donné déjà 6 jeunes à 2 autres aquarium. Le comportement du couple est toujours passionnant

Une Maladie de mon scalaire Male : oeil gauche gonflé et couvert d'un voile visqueux blanc. Je l'ai guérit grâce à un traitement du bac au vert de malachite. Une semaine de traitement + plus une semaine de filtration sur charbon. Le scalaire s'est parfaitement repris. A noter que le scalaire malade est agressé en permanence par l'autre, j’imagine que c'est pour tenter de l'écarter pour éviter la contagion. Il faut donc isoler le malade dans un bac hopital.

Développement et forte croissance d'hygrophila.

Réduction considérable des algues filamenteuses surtout grâce au changement de néons.

... on continue ....

Test permanent de la quantité de CO2

MATERIEL TEST : ASKOLL CO2 VISUAL CONTROL

Voici un moyen très simple de connaitre la "quantité" de CO2 présente dans votre aquarium.

Ce produit ASKOLL est très simple d'utilisation. Il garanti aux débutants comme moi d'avoir une idée de la concentration de CO2: gaz tellement nécessaire au bon développement des plantes.

J'utilise moi même ce produit qui se trouve sous la forme du cloche à positionner dans un coin de l'aquarium. La cloche est divisée en une partie supérieure, où au préalable il faut doser de l' eau de l'aquarium et 2 réactifs, et une partie basse qui restera remplie d'air.

Une fois sous l'eau le Co2 de l'eau se diffuse dans l'air puis dans la partie haute. Ainsi déjà 2H après l'installation la coloration obtenue peut être confrontée à une échelle fournie.

Le liquide réactif doit être renouvelé tous les 15 jours.

L'avantage est que le test est continue. Et l'on peut suivre les évolutions avant et après changement d'eau ou autres interventions. Mais aussi (et surtout) dans le cas de la mise en action d'un système d'ajout de CO2, on pourra régler précisément la quantité de bulles à ajouter.

Le seul point nègatif de ce produit est l'échelle qui reste qulitative et non quantitative : 3 niveaux seulement : trop de Co2, bonne concentration, et pas assez de Co2. Ce n'est pas très précis mais pour débuter je pense que cela suffit.

Bien sur il existe des produits équivalents chez JBL ou Dennerle.

Si vous les connaissez, commentez.

Labidochromis: les jeunes grandissent

Dans ce message de janvier j'ai montré mon petit aquarium d'élevage et les alevins de labidochromis qui s'y trouvent.

Voici maintenant des photos des même jeunes, 2 mois et demi après leur naissance.

Ils sont 9 et mesurent jusqu’à 3 cm, ils sont très actifs et on distingue très bien la crête noire caractéristique. (voir ici les détails de l'espèce).

Je les nourrit 2 fois par jour avec des artémias (au début) et avec Sera VIPAGRAN. Je vais aussi leur donner des aliments congelés (attention pas de vers rouges)

Aujourd'hui je viens de donner 4 jeunes à un autre aquarium.

L'éclairage : un paramètre clef à non sous-estimer

L'illumination de l'aquarium et surtout la qualité de l'éclairage (puissance, spectre, durée...) est un des facteurs majeur pour la croissance des plantes.

Je ne parlerais ici que des systèmes d'illumination à néons qui sont les plus

communs et simples d'utilisation.

2 premières règles simples :

1. La puissance d'éclairage doit être de minimum 0.3W par litre. Il n'y a pas de valeur idéale car elle peut dépendre des espèces de plantes que vous avez mais je conseil une valeur autour de 0.5W/L.
2. La durée de l'illumination (= durée de photosynthèse) doit être d'environ 10H/jour.

Mais ce sont les 2 paramètres suivant qui sont les plus importants et les moins connus des débutants (comme moi jusqu'a quelques

semaines !!!) : Le spectre et la température de couleur (K)

Le spectre : Les plantes étant vertes (pour la plus part) elles absorbent toutes les composantes

colorées de la lumière blanche sauf le vert. Il est donc important de choisir un néon avec un spectre très large : du violet au rouge avec des dominantes (pics) dans le bleu, le jaune et le rouge (et peu dans le vert). Ce sont les composantes nécessaires à la photosynthèse et donc à la croissance des plantes. Recherchez les spectres des néons sur le net ou sur l’emballage (ne vous fiez pas des vendeurs...)

La température de couleur (exprimée en Kelvin) : indique la teinte dominante de la lumière. La lumière du

jour (lumière blanche) et de 6500°K. il faut donc un néon entre 6000 et 7000°K. Attention, certains aquariums sont vend

us équipés de néon "bleu" à 10000°K, ils sont complètement inadaptés aux aquarium d'eau douce et ne doivent pas du tout être utilisés car ils favoriseront le développement des algues.

Autre point important, les néons doivent être remplacés à rotation tous les 6 à 8 mois même s'ils fonctionnent encore car ils perdent peu à peu leurs caractéristiques de spectre et °K.

Personnellement je me suis rendu compte bien tard de l'importance de ces facteurs. Mon aquarium était équipé à neuf avec un néon 6500°K et un de 10000K. Je viens de remplacer le 10000 par un autre néon de 6500°K et l'effet sur la croissance des plantes et la lutte contre les algues a été visible aussitôt: croissance rapide de l'Hygrophila, diminution du voile d'algues sur Echinodorus....

Voici un exemple précis de l'impact du choix du matériel en aquariophilie.

Dans un prochain article et lorsque j'aurais plus de détail je parlerais de la lumière lunaire.

Fiche Poisson: Xipho

Xiphophorus helleri

Nom commun : Xipho porte épée
Famille : Poeciliidés
Origine : Mexique, Guatemala
Taille Adulte : 10cm (Male) 12cm (Femelle)
Nombre minimum : Minimum 6 individus : 1 mâle pour 3 femelles

Description : Le Xipho commun est de couleur rouge, le mâle est dit "porte epée" car son corps allongé se termine par une longue pointe bordée de noir sur la nageoire caudale. La femelle est plus grande et ronde et n'a pas d'épée.

Le Xipho Lyre a une double épée à chaque pointe de nageoire.

Les autres colorations naturelles sont le vert et le blanc. Les nageoires caudales sont parfois grises ou noires.

Reproduction : Facile. Poisson ovovivipare : les ouefs se développent à l'intérieur de la femelle. Tenir le ratio 1 mâle pour 3 femelles pour éviter l’épuisement des femelles assaillies en continue par le mâle.

Le mâle attire la femelle en nageant a reculons vers celle-ci présentant ainsi son "épée", le gonopode qui introduit la laitance dans la femelle. La gestation dure de 4 à 6 semaines. La femelle peut faire naître de 20 à 100 alevins en plusieurs mises bas avec une seule fécondation. Il est assez facile d'identifier une femelle en gestation à cause du gonflement de son ventre. Si l'on souhaite récupérer les alevins, elle doit être isolée et je conseil une double chambre séparée dans un maillage suffisamment large pour les jeunes: la partie haute pour la mère, la partie basse pour les alevins. Cela permettra aux jeunes, aussitôt après leur naissance, de se mettre à l'abris de l'appétit de la mère.

Les alevins seront nourris avec artémias et nourriture type "Sera vipan baby". Leur croissance est lente, il faut environ 1 an pour avoir des adultes.

Température : 22-28°C
pH : 7,5-8,2
GH : 15-30 dGh
Illumination :
Volume d'eau conseillé /poisson : idéal : 8 a 10 poissons dans 150L d'eau
Nage : Surface & milieu
Type de bac : Bac bien planté mais tout de même pourvu de grand espaces libres pour ces poissons très dynamiques.
Nourriture : Tout type de nourriture en flocons

Mon expérience personnelle : Historiquement, j'ai toujours eu ces poissons très faciles à élever pour les débutants. Ils sont colorés et toujours en mouvement ce qui donne du dynamisme au bac. Respectez le ratio 1 mâle pour 3 femelles car je peux vous garantir que le mâle ne cesse jamais de harceler les femelles ! Voir la mise bas est très intéressant : les alevins sont propulsés en dehors et aussitôt cherchent une cachette. Je conseil un aquarium dédié pour l'élevage car j'ai une fois tenu prés de 6 mois un bac de ponte avec tous ses problèmes de place, d'encrassement... en plus du fait que les jeunes ont très peu d'espace pour grandir. Cependant j'ai ainsi pu augmenter ma population et donner 5 poissons à un ami.

Reproduction Scalaires : Suite d'échecs...

Salut

Je suis un peu déçu car j'en suis à la 4éme ponte de mes scalaires sans réussite... Cependant j'ai tout de même pas mal appris sur le sujet. Voici quelques notes importantes:

1. Echinodorus est une plante très proprice à la dépose des oeufs du fait de ses grandes feuilles verticale.
2. Le couple commence le nettoyage de la feuille choisie 24H avant la ponte
3. Les pontes peuvent se répéter à intervalles toujours plus courts: Moins de 10jours entre les 2 dernières contre 1 mois entre les 2 premières.
4. La quantité d'oeufs déposée augmente à chaque ponte.
5. Si vous n'avez pas de gros poissons qui nagent à hauteur des oeufs ne cherchez pas à isoler les scalaires et les oeufs : laisser la nature se faire , les scalaires protègent très bien contre les intrus.
6. Il parait fondamental de laisser les parents s'occuper des oeufs : oxygénation au moyen de leurs nageoires et éliminations des oeufs non viables/non fécondés (les blancs) pour éviter qu'ils ne moisissent et abîment les autres. En conséquence : ne jamais enlever la feuille avec les oeufs pour la mettre dans un autre bac sans les parents (je l'ai fait et j'ai vu tous les oeufs virer au blanc = grosse erreur)
7. Les 3 premières pontes sont mangées par les parents...
8. A éclosion des oeufs (lors de la 4ème ponte), on ne voit pas de petits scalaires mais de petits êtres frétillants constitués d'une tête et d'un filament qui leur permet de s'accrocher sur le substrat. Voir photo ci-contre .
9. Les parents les prennent alors en bouche pour les déplacer sur une autre feuille: les parents aspirent les jeunes et les rejettent devant la feuille. Les parents sont alors très attentifs car si un jeune se détache il est aussitôt aspiré et repositionné sur la feuille. L'oxygénation continue.

Malheureusement je ne connais pas la suite car les petits êtres ont disparu: mangés ? aspirés par le filtre ? ...

Je me dis toujours que la prochaine fois sera la bonne car mon couple arrive à l'étape successive à chaque ponte.

Avez vous des conseils à me donner ?

Vous trouverez ici des photos

Fiche Poisson: Labidochromis Jaune

Labidochromis Caeruleus

Nom commun : labidochromis jaune
Famille : Cichlidé
Origine : Lac Malawii
Taille Adulte : 8 a 15 cm
Nombre minimum : pour plus de chances de couples environ 5
Description : Jaune vif avec magnifique crête noire sur les nageoires.

Reproduction : Même s'il est difficile de distinguer mâle et femelle, d’après mon expérience le mâle est plus Jaune, plus gros et plus actif que la femelle plus frêle et craintive.

La reproduction est assez facile avec de bonnes valeurs. Fécondation et incubation bucale. Plus de détails : danse nuptiale, incubation, alevins

Pour ma part j'ai déjà eu 2 groupes d'alevins et j'en élève maintenant une dizaine dans un aquarium dédié (voir ici)

Température : 23-28°C
pH : 7,5-8,5
GH : 5-20 dGh
Illumination : Normale (1W / 3L d'eau)
Volume d'eau conseillé /poisson : 30L
Nage : Fond
Type de bac : Rocheux avec grottes et cachettes mais il est aussi parfaitement compatible avec les bacs planté. Poisson assez territorial.
Nourriture : Tout type de nourriture: patille, flocons, mais aussi artemias, laitue, épinard, ATTENTION : Pas de vers de vase rouge qui provoquent des troubles de l'intestin qui pourraient tuer l'animal.

Mon expérience personnelle :

J'ai choisi ce poisson sur un coup de tête en animalerie (à ne jamais faire: trop de risques d'incompatibilité avec l'eau ou les autres occupants). Le vendeur m'a vendu un couple et je dois dire que ce magnifique cichlidé jaune et devenu notre préféré de part son activité incessante : Entre et sort en permanence de sa cache, toujours en vadrouille et cherche toujours le contact de la femelle. De plus il s’intéresse au monde extérieur à l'aquarium (comme les scalaires par exemple).

Le Mâle est très intéressant quand il courtise la femelle (il vibre devant elle) et lorsque qu'il prépare le trou où se feront les ébats amoureux : il creuse un grand trou dans le sol en poussant les roches avec sa bouche et en soufflant le gravier hors du trou.

La Femelle lors de l'incubation ne mange pas pendant près de 1 mois. Son corps s'affaiblit dangereusement (jaune pâle, perte de poids, traces noires sur la tête...) et lorsqu'enfin elle libère les alevins elle se jette sur la nourriture avec une volonté jamais vue. En 1 mois elle se reprend et elle accepte de nouveau les faveurs du mâle.

C'est une espèce calme et communautaire qui n'attaque pas les autres. Prévoir tout de même des caches pour éviter qu'elle se retrouve sans refuge si une autre espèce prend la place (Botia par exemple).

Aquarium pour élevage des alevins

Voici un petit aquarium que j'ai mis en fonction peu avant Noel pour sauver et élever la nouvelle progéniture de mon couple de Labidochromis jaune (voir ici)

J'ai donc installé sur mon bureau un petit bac de 30L tout équipé : filtre interne avec cylindres de céramique, ouate de perlon et filtration mécanique. éclairage et chauffage. Vu l'urgence de mise en action de l'aquarium j'ai utilisé des cylindres de céramique et de la ouate de perlon de mon aquarium principal pour ainsi avoir des bactéries efficaces aussitôt. J'ai aussi fait un traitement forcé à base de bactéries.

J'ai recyclé du gravier ancien et des caches que j'ai bien sure fait bouillir au préalable.

Les plantes sont des Hygrophila prélevées d'un autre aquarium pour oxygéner et créer un espace plus accueillant.

Déjà le lendemain de la mise en eau j'ai du introduire les jeunes alevins à peine relâchés de la bouche de la mère... (difficile de les récupérer de l'aquarium principale...)

Maintenant après 3 semaines j'ai toujours les 8 jeunes récupérés et ils ont déjà doublé de longueur.

Nourriture : Artémias vivantes et/ou nourriture "Sera" spécial alevins au moins 3 fois par jour.

D'ici 2 mois je chercherais des preneurs pour les jeunes.

Vu la fréquence de naissances dans l'aquarium principal je crois qu'il y aura toujours quelque chose dedans... J’espère des jeunes scalaires.

Voici 2 photos des alevins :